关于男士衬衫小常识—领子

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　　衬衫，是最古老的服装之一，经历了许多变化基本上仍旧保持它最初的结构。
　　不必回溯很远，从19世纪前半期开始，推出了能够拆卸的领子（活领），解开一对纽扣，衬衫领子很容易被替换。在那个时代，衬衫像所有其他服装一样，对比前一个世纪变得简单了。在这种变化中，男士服装尤为突出。衬衫变简单，是因为衬衫实际上大部分被外衣遮挡住，能被看到的只是袖口边缘，领子和胸前的一片。这种情况目前任然没有太大变化。

　　但是在19世纪，衬衫上浆、打褶风行一时，领子是很硬的高领。第一场世界大战之后，随着服装进入美国的体育运动风格时代，衬衫的领子才变得舒适、柔软。

　　领子：一个平衡的问题
　　衬衫的领子，在系好纽扣之后，与脖子之间的空隙应该能够插入小拇指。实际上，领圈的尺寸应该足够大，允许头舒适地，自由地转动。然而，经常可以看到一些衬衫领子过紧，也有些领子太松，过大的领子使人好像落到衬衫里面。按照传统原则，衬衫领子的高度应该足够使它在上衣领后露出约1.3公分。无论如何，衬衫领子的高度应该与脖子成比例。如果脖子长，没什么问题；但是如果脖子短，需要注意确定领子的高度，避免使人产生脖子打了石膏绑带的印象。

　　有时衬衫从领子到腋下，在胸前形成很难看的褶子，在上衣不系纽扣时尤其明显，主要是由于衬衫的双肩不完全‘垂直’引起的。
　　意见量身定做的衬衫需要3米棉布或丝绸料子，如果是双幅宽面亚麻布则需要1.5米。衬衫的扣眼是用手工加工的。衬衫的纽扣应该总是四孔的，质量好的是螺钿纽扣。钉扣子的针脚可以是两条平行线，也可以是两条交叉线。缝纫线在四个孔之间交叉的缝纫方法只能用手工完成，因此，表明是手工制作。还有一种更讲究的形式，被称为‘佛罗伦萨百合徵针法’：缝纫线总是从同一个孔出发，轮流地穿过其他3个孔，这样最终形成了一种有3个顶点的花形。

　　通常，几乎所有量体定做衬衫的工厂都提供可替换的领子和袖口，或者提供一块布料，在需要的时候用于制作衬衫磨损的部分。但是，要很慎重，把可替换的领子和袖口或那块布料与衬衫一起洗涤（2次或3次），因此，当用到它们的时候，充分显示出是用旧了的，免得与不再是新的衬衫产生不和谐。此外，一些衬衫研究者曾经成功的使衬衫在没有可替换布料的情况下，使用10年或更长时间。他们精明地把衬衫裁剪差不多长到膝盖，在需要替换磨损的领子和袖口是，可从这延长的衬衫下端提取布料。

　　总之，一件量体定做的衬衫比一件批量生产的成衣成本高3倍。于是，有一些衬衫店或附属加工厂，像制作外衣一样，制作裁缝店成衣衬衫，就是从一件顾客试穿的样板衬衫开始，然后用半工业化的方式完成符合特殊尺寸的衬衫。这是一条中间模式，咋爱成本上也可以降低很多。但是，很明显，不能奢望质量完美，譬如衣领内有高质量的衬布或用手工锁德扣眼等。